La parola prezzemolo deriva dal latino medievale petrosilium, a sua volta riconducibile al latino petroselinum che richiama il greco antico petrosélinon composto da πέτρα “pietra” e da σέλινον “sedano”, pertanto “sedano che nasce fra le pietre”.
Lo sfondamento della Linea Gotica nel settembre 1944
Dal Passo del Giogo parte un anello escursionistico che passa per Monte Altuzzo, dove si combatté nel settembre 1944. L’Ufficio Turismo del Mugello indica 5,2 km, 213 metri di dislivello in salita e circa due ore e mezza di cammino. Il percorso comprende anche un tratto su strada asfaltata. Carta e traccia dell’itinerario.
A Ponzalla, sulla strada tra Scarperia e il passo, il MuGot conserva reperti e documenti della battaglia. Il museo organizza anche visite guidate sul campo. Orari e modalità di prenotazione.
La crisi demografica e sanitaria innescata dalla Peste Nera del 1348 accelerò, paradossalmente, un processo di riconfigurazione territoriale e sociale già in atto nel contado fiorentino. La collina di Camerata, situata sulle pendici meridionali di Fiesole e compresa tra San Domenico e la valle del Mugnone, divenne nel corso del XIV secolo il fulcro ideale di un nuovo modello insediativo: la villeggiatura della ricca borghesia mercantile. Giovanni Boccaccio colse con acume questa transizione, elevando Camerata e le aree limitrofe a coordinate reali e simboliche della celebre cornice del Decameron.
L’ascesa del patriziato urbano fiorentino nel tardo Duecento determinò un massiccio investimento dei capitali commerciali nell’acquisto di terreni agricoli fuori dalle mura. Questo fenomeno non rispondeva a una logica puramente economica, ma a una complessa dinamica sociologica:
Camerata come locus amoenus rispecchiato nel testo
Nel Decameron, il paesaggio fiesolano di Camerata si spoglia della genericità stilistica dei modelli cortesi per assumere una precisa fisionomia topografica. La “brigata” dei dieci giovani si muove entro confini geografici ben riconoscibili dal lettore coevo. La natura descritta da Boccaccio è rigorosamente antropizzata, ordinata dall’intelletto umano secondo i canoni dell’armonia pre-rinascimentale:
«…dall’una delle parti della quale correva un chiarissimo fiumicello, entrarono, e viderla tanto bella e tanto dilettevole, e spezialmente in quel tempo…»
La toponomastica storica locale trova eco immediata sia nelle macrostrutture della cornice che nelle singole novelle. È il caso di Villa Fontallerta (nota nelle fonti d’archivio come La Fiaccherella), situata sulla direttrice del Mugnone verso Camerata. Questa dimora, originariamente legata alla famiglia Cornacchini, si configura come il teatro empirico della celebre novella di Calandrino (Giornata IX, novella 5), a testimonianza di come Boccaccio attingesse alla cronaca e alla geografia degli spazi frequentati dall’élite mercantile per conferire verosimiglianza al proprio realismo narrativo.
I capisaldi monumentali dell’aristocrazia trecentesca
L’area di Camerata e i suoi immediati confini custodiscono tuttora le architetture testimoniali di quella stagione d’oro, punti di intersezione tra la storia d’Italia e la grande letteratura:
Villa Palmieri:Via Giovanni Boccaccio 126 (Versante San Domenico/Salviatino). Struttura tradizionalmente identificata dalla critica storica come il “palagio” della Terza Giornata. Il suo celebre impianto idrico e i giardini terrazzati incarnano perfettamente la fusione tra utilità agraria e splendore scenografico descritta dall’autore.
Villa Camerata:Viale Augusto Righi 4 (Ai piedi di Camerata).Complesso di origini trecentesche, storicamente legato alle famiglie Ridolfi e Del Barbigia. Rappresenta l’evoluzione tipologica della dimora signorile extra-urbana, tesa a mediare tra le esigenze difensive del fortilizio e le aperture monumentali del palazzo rinascimentale.
Villa Il Garofano (o Garofalo):Via delle Forbici 31 (Zona San Gervasio).Situata nel nucleo storico di Camerata, la proprietà appartenne alla famiglia di Dante Alighieri. La sua presenza conferma come la collina fiesolana fosse il baricentro d’elezione non solo economico, ma anche intellettuale, della Firenze dei secoli XIII e XIV.
La Garfagnana è una terra antica custodita tra le Alpi Apuane e l’Appennino, dove la storia si riflette nell’architettura dei suoi borghi fortificati. L’evoluzione della valle segue un percorso lineare preciso, segnato dall’adattamento dell’uomo a un territorio aspro ma strategico.
Le origini e lo scontro con Roma: Abitata fin dal Paleolitico, la valle deve la sua prima identità ai Liguri Apuani. Questa fiera confederazione si oppose strenuamente all’espansionismo romano, capitolando solo tra il II e il I secolo a.C. per fare spazio ai primi insediamenti stabili lungo i valichi. Per approfondire le tappe e i dettagli storiografici di questa evoluzione, consulta le Notizie storiche sulla Garfagnana.
Il Medioevo e la difesa del territorio: Frammentata in feudi longobardi e influenzata da Matilde di Canossa, l’area divenne una terra di confine contesa tra Lucca, Pisa, Firenze e Modena. Questa instabilità portò alla nascita di splendide cittadelle fortificate intatte ancora oggi, come raccontato nell’itinerario alla scoperta di Castiglione di Garfagnana.
L’epoca Estense e l’Ariosto: Nel XV secolo, per proteggersi dalle mire lucchesi, le comunità locali scelsero la dedizione agli Estensi di Ferrara. Castelnuovo divenne il capoluogo amministrativo e ospitò, tra il 1522 e il 1525, il poeta Ludovico Ariosto in veste di commissario ducale, incaricato di contrastare il diffuso banditismo della zona. Il poeta e i banditi
L’Unità e il Novecento: Dopo una forte ondata emigratoria a cavallo tra l’Ottocento e il primo Novecento, la stabilità geografica si è conclusa nel 1923 con il definitivo passaggio alla provincia di Lucca. Oggi la valle conta circa 40.000 abitanti e conserva angoli dal fascino magnetico e senza tempo, magistralmente descritti nella monografia su Isola Santa: Il Borgo Ritrovato della Garfagnana.
I celebri biscotti secchi alle mandorle e la soffice torta Mantovana ne definiscono l’identità gastronomica ben oltre i confini regionali
Biscottificio Mattei (foto fine ‘800)
Entrambe le specialità condividono un legame profondo con il celebre biscottificio di Antonio Mattei e una storia fatta di incontri, scambi culturali e formule precise che Pellegrino Artusi non mancò di elogiare nella sua opera.
Origini e i segreti di queste preparazioni attraverso due approfondimenti dedicati:
I Biscotti di Prato: si fa presto a dire cantucci…: Un focus storiografico per fare chiarezza sulla distinzione tra i veri biscotti pratesi a base di farina, zucchero, uova e mandorle intere, e i generici cantucci. L’articolo ne traccia l’evoluzione dalle prime definizioni del Vocabolario della Crusca fino alla ricetta codificata nell’Ottocento.
Mantovana
La Mantovana di Prato: La ricostruzione storica di un dolce che, a dispetto del nome, è interamente pratese. La pagina svela l’aneddoto delle due religiose lombarde che nel 1875 donarono la ricetta originale a Mattei come ringraziamento per l’ospitalità ricevuta durante il Giubileo.
L’area del Foro vista dall’anfiteatro sulla collina nord
A pochi chilometri da Grosseto si nasconde una vera e propria macchina del tempo: Roselle, la città antica dove la civiltà etrusca incontra la grandezza dell’Impero Romano.
È uno dei siti archeologici più completi d’Italia, famoso per le sue spettacolari mura ciclopiche e per i pavimenti intatti della celebre Casa dei Mosaici.
Ambrogio Lorenzetti affresco nella chiesa di Montesiepi, a San Galgano
tra geometrie gotiche e il mistero della Spada nella Roccia
Nel cuore della Val di Merse, dove la natura toscana si fa selvaggia e silenziosa, sorge uno dei luoghi più suggestivi e carichi di misticismo d’Italia: il complesso di San Galgano. Un sito sdoppiato tra la terra e il cielo, capace di unire l’imponenza dell’architettura cistercense al fascino eterno del mito arturiano. Sul nostro portale abbiamo dedicato due ampi approfondimenti a questa meraviglia, esplorandone sia la monumentale struttura che le radici leggendarie.
L’Abbazia: una cattedrale di luce e pietra
A pochi passi dal borgo di Chiusdino, la grande Abbazia di San Galgano si staglia contro il cielo, priva del suo tetto. Questo “vuoto” architettonico, anziché privarla di bellezza, l’ha trasformata in un tempio a cielo aperto dove le navate gotiche sembrano incorniciare le nuvole e le stelle. Nell’articolo “In val di Merse: l’abbazia di San Galgano“, Salvina Pizzuoli ci guida alla scoperta delle geometrie perfette volute dai monaci cistercensi, svelandoci i segreti dello scriptorium, della sala capitolare e del suggestivo chiostro. Un viaggio ravvicinato nella storia dell’arte medievale che ha ridefinito il paesaggio senese.
Eremo Montesiepi
L’Eremo di Montesiepi: dove la leggenda si fa roccia
Poco più in alto, sulla collina che domina la piana, la storia si tinge di mistero. È qui che il cavaliere Galgano Guidotti decise di abbandonare la vita mondana, prefiggendo la sua arma in un masso per farne una croce di preghiera. Nel contributo “Nella val di Merse: una spada nella roccia e l’eremo di Montesiepi“, esploriamo l’eremo a pianta circolare e i sorprendenti parallelismi tra la figura del santo toscano e il ciclo di Re Artù e del Sacro Graal. All’interno dell’articolo troverete anche i dettagli sugli studi scientifici che hanno indagato – e confermato – l’autenticità e l’epoca di questo straordinario manufatto
il fascino senza tempo della laguna nei ricordi di Guido Carocci
Orbetello in una cartolina anni cinquanta
Orbetello a fine Ottocento si rivela una gemma sospesa tra storia etrusca, fortificazioni spagnole e una natura d’altri tempi. Nel suo celebre volume Bagni e villeggiature in Toscana (Firenze, 1899), l’illustre storico e archeologo Guido Carocci ci regala un ritratto vivido e affascinante di questo capoluogo maremmano, descrivendolo in un’epoca di grande transizione, sospeso tra il glorioso passato militare e una nuova vocazione turistica.
Attraverso le parole dello studioso fiorentino, riscopriamo una cittadina di circa 4.000 abitanti, protetta dalle imponenti mura spagnole e lambita da un lago “limpido e quieto come uno specchio” che allo sguardo dell’epoca richiamava la laguna veneta. Carocci ci guida alla scoperta delle origini etrusche di Subcosa, attraversa le dominazioni degli Aldobrandeschi, degli Orsini e della Repubblica Senese, fino a soffermarsi sulle imponenti vestigia dello Stato dei Presidii voluto da Filippo II di Spagna.
Orbetello, Duomo facciata
Non mancano i dettagli architettonici e artistici:
La facciata gotica del Duomo (1376): Eretta da Niccolò degli Orsini, definita “bellissima e ricca di sculture”.
L’architettura militare: Le eleganti e decorate Porte di Terra e del Soccorso, simboli della fortezza spagnola.
I primi stabilimenti balneari: Strutture eleganti sorte ai lati della diga-ponte, che già allora rendevano la laguna un “giocondo luogo di ritrovo” nella bella stagione.
Con una prosa elegante e ricca di atmosfera, Carocci dipinge un’Orbetello dall’aria pura e salubre, dove le fonti di acqua fresca zampillano nelle piazze e lo sguardo si perde oltre i tomboli della Feniglia e del Giannella, fino a raggiungere il profilo dell’Argentario e le isole dell’Arcipelago Toscano cantate da Giosuè Carducci.
Un viaggio a ritroso nel tempo, arricchito da mappe d’epoca e vedute settecentesche, che restituisce l’anima autentica di una Toscana costiera tutta da riscoprire.
Mappa assonometrica di Firenze realizzata ad acquaforte nel 1584. L’opera fu disegnata dal monaco olivetano Stefano Buonsignori
Per comprendere a fondo lo sviluppo urbanistico, architettonico e sociale di Firenze, lo studio della cartografia storica rappresenta uno strumento d’indagine fondamentale. Gli articoli che proponiamo offrono una ricostruzione cronologica rigorosa dell’evoluzione cittadina, partendo dalle prime piante ricostruttive della Florentia romana fino alle modifiche ottocentesche del Piano Poggi e del primo Novecento. Il testo è arricchito da una preziosa Galleria iconografica che raccoglie in alta definizione le vedute prospettiche più celebri della storia dell’arte e della topografia, tra cui spiccano i capolavori di Francesco Rosselli e Stefano Bonsignori.
All’Origine del Sacro: Viaggio nei Miti e nei Demoni dell’Universo Etrusco
Cavalli alati, Scultura etrusca in terracotta, datata 400-390 a.C. Rinvenuta nel 1938 durante gli scavi di Pietro Romanelli (Museo etrusco di Tarquinia)
Il popolo etrusco continua ad affascinare il mondo contemporaneo per quell’alone di profondo mistero che avvolge la sua lingua, la sua storia e, soprattutto, la sua sfera spirituale. A differenza della mitologia greca e romana, popolate da divinità antropomorfe specchio delle virtù e dei vizi umani, il pantheon e le leggende dell’antica Etruria si radicano in una concezione del mondo totalmente dominata dal sacro, dal destino e dalla decifrazione dei messaggi divini. Ogni elemento della natura, dal solco di un campo arato all’improvviso squarcio di un fulmine nel cielo, era per gli Etruschi il frammento di un discorso continuo che gli dèi rivolgevano all’umanità.
I racconti che sono giunti fino a noi – spesso mediati dagli scrittori dell’antichità o decifrati attraverso le straordinarie raffigurazioni su specchi di bronzo, urne e tombe affrescate – ci svelano un universo mitologico ricchissimo e originale. In questo spazio sacro si muovono fanciulli divini nati dalla terra, ninfe profetesse custodi delle leggi cosmiche, eroi in lotta per il potere e creature demoniache che sorvegliano con ferocia i passaggi verso l’Oltretomba.